Какие бани лучше строить и из чего

Используя пошаговую инструкцию, можно попробовать возвести банный домик самостоятельно, не имея должного опыта в этой сфере.

Качество бани зависит от пунктуальности соблюдения технологических требований и рекомендаций строителей. Правильнее будет доверить весь объем работ профессионалам. Строительство хорошей сауны или русской парной требует определенных навыков и знаний. Это относится и к выбору места для строительства, и расчету материалов, и к закладке фундамента. Не меньшую важность представляет правильная отделка помещений, установка печи и других видов банного оборудования, обустройство вентиляции и системы водоотведения. Рассмотрим ключевые моменты по порядку.

Из какого материала лучше строить баню

Баню строят из тех материалов, которые уже есть или которые собственник участка планирует купить. Это может быть кирпич, камень, газобетонные блоки, дерево (рубленое бревно, оцилиндрованное бревно, а также несколько разновидностей бруса). Классическая баня с древних времен строилась из дерева. И это не случайно, поскольку:

• пористый материал обеспечивает эффективный воздухообмен и вывод пара наружу;
• дерево имеет уникальную способность сохранять равномерное тепло в помещении в течение длительного времени и поддерживать оптимальный уровень влажности;
• поверхности в парной не накаляются выше уровня комфорта;
• во время нагревания древесины помещение наполняется приятным ароматом и полезными для организма веществами – фитонцидами (наибольшей антибактериальной активностью обладают хвойные породы).

Дерево, независимо от породы, является экологически чистым материалом, благоприятно воспринимаемым организмом человека. Поэтому строить парную стоит из дерева, как это было принято на Руси во все времена.

Из какого дерева лучше строить баню

Свойства бани напрямую зависят от породы дерева. Ель и сосна – самые недорогие и доступные строительные материалы. Для внутренней облицовки лучше использовать другие виды древесины, поскольку хвойные породы выделяют смолу, которая при нагревании воздуха обжигает тело.

Лиственница сибирская – самый прочный и долговечный материал, устойчивый к деформациям. Ее единственный недостаток – высокая стоимость.

Баня из липы ценится любителями русского пара, поскольку древесина быстро нагревается и долгое время не остывает, поэтому сокращается число дров для протопки помещений. Материал уязвим к появлению плесени и грибка, поэтому требуется предварительная обработка бревен.

Построенная из ольхи баня почти не имеет усадки, из этого податливого дерева можно создавать любые архитектурные формы. Небольшой вес материала – дополнительный плюс, поскольку можно сэкономить на строительстве за счет монтажа облегченного фундамента. Ольха не коробится и не перекручивается, поэтому стены легко конопатить. К минусам следует отнести небольшой эксплуатационный срок (15 лет), склонность к появлению червоточин.

Баня из кедра – один из лучших вариантов выбора. Древесина наполнена фитонцидами, оздоравливающим организм. Кедровый аромат легкий и приятный, материал не растрескивается и не гниет Единственный недостаток высокая стоимость.

Дуб – самый прочный и долговечный строительный материал, но бани из него строят редко. Большой вес и высокие затраты ограничивают применение этой породы дерева.

Каркасно-щитовые бани – самый практичный вариант строительства. Основа постройки – опорная конструкция из деревянных или металлических стоек, заполнение – древесноволокнистые прессованные плиты, мембранная гидроизоляция, минеральный утеплитель. В качестве облицовки используют вагонка, сэндвич-панели. Изнутри помещения обшиваются деревянными досками.

Выбор места для строительства бани

При выборе места на придомовой территории для возведения бани учитывают нормативные требования, предъявлениями к объектам индивидуального жилого строительства. Основными документами являются строительные нормативы и правила (СНиП 30–02–97, СП 11–106–97, СНиП 2.08.01–89). Расстояние между баней и постройками на участке должно быть не менее 15 метров.

Важно также правильно сориентироваться по сторонам света. Лучше всего, когда окна выходят на юг – тогда в помещениях всегда будет светло. Если построить баню на возвышенности, это упростит монтаж системы водоотвода.

Размеры бани

Размер бани выбирают, исходя из потребностей (количество человек), площади территории и собственных возможностей. В среднем, на одного человека должно приходиться не менее пяти квадратных метров. Распространенные варианты небольших бань – 3×4 м, 4×4 м, 5×6 м. Потолок – не ниже 210 см. Обязательные помещения – предбанник, парная, моечная. В типовых проектах представлены бани классические, угловые, с комнатой отдыха, купелью, террасой, крыльцом, мансардой, а также двухэтажные дома с баней и гаражом.

Проект

В проектную документацию входят:

• чертежи каждого помещения;
• чертеж фундамента;
• эскиз постройки и общий план;
• схема кровли.
• место расположения печи и других видов оборудования;
• план вентиляции.

В проекте указывается способ отделки стен, перечисляются облицовочные материалы, крепежные детали. Если приобретается типовой проект, в нем содержится полный комплект документации, чертежей, а также смета по материалам (брус, клееный брус, рубленое бревно, оцилиндрованное бревно).

Закладка фундамента

Фундамент для деревянной бани выбирают с учетом особенностей почвенного состава. На сухих и спокойных грунтах монтируют ленточный мелкозаглубленный фундамент или плитную конструкцию. Для болотистой местности и районов с неустойчивым грунтом подходят только свайные и свайно-ростверковые фундаменты. Этап закладки ленточного фундамента включает следующие работы:

• разметка и очистка территории от мусора;
• создание углубления 50–60 см с последующей засыпкой песка и щебня (послойно);
• монтаж опалубки из фанеры или досок и укрепление конструкции откосом;
• установка арматуры и скрепление стержней проволочной обвязкой;
• укрепление переходов;
• заливка бетонного раствора;
• выравнивание бетонной поверхности.

Бетон закрывают мешковиной, полиэтиленом и оставляют на 2 недели, но через 7 дней демонтируют опалубку. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше, чем ширина стены.

Фундамент требует утепления. Для этого по периметру строения снимается слой почвы на глубину закладки основания, на дно засыпают песок (примерно, на 20 см по высоте). Песчаный слой утрамбовывают как можно плотнее. На образовавшуюся подушку укладывают пенополистироловые блоки, которые обмазывают битумной мастикой. Теплоизоляцию засыпают песком, гравием, почвенным слоем.

Компоненты для бетонного раствора

Для приготовления бетонного раствора используют цемент марки М400, чистый речной песок, щебень (марка должны быть в два раза выше марки цемента). На одно ведро цемента приходится 3 части песка, 4 части щебня, 1 ведро воды. Летом используется прохладная вода, в холодный сезон – теплая.

Скорость высыхания бетона зависит от типа фундамента. Ленточное и блочное основание набирает прочность за месяц, монолитная конструкция – за 2 месяца, свайно-винтовая опора не требует выдержки (то есть строительство можно не прерывать для набора прочности).

Этапы монтажа на фундамент

Технологии возведения стен и монтаж кровельной системы зависят от вида используемых материала. Бревно, брус и клееный брус укладываются по разным технологиям. После того как фундамент наберет прочность, на поверхность основания монтируется рулонная гидроизоляция, затем возводится коробка, создается обрешетка для крыши, осуществляется теплоизоляция поверхностей (при строительстве бани из бруса и бревен используется межвенцовый утеплитель, джут или пакля).

После того как баня из бруса построена, поверхности стен закрываются досками (40 мм) и рубероидом. Каркас отстаивается около 6 месяцев, в течение этого времени происходит окончательная усадка. После этого можно приступать к укладке пола и кровельного полотна.

Далее вставляются стеклопакеты, навешиваются двери, устанавливается печь, подводятся внутренние коммуникации (электричество, вода). Заключительный этап – отделочные работы, предусматривающие, облицовку стен и пола досками лили вагонкой.

Систем водоотведения

Система водоотвода определена проектной документации. Самый простой вариант, когда вода стекает в щели между досками проливного пола, впитывается в рыхлый грунт либо проходит в сливной трап по уклону и далее сбрасывается в приемную емкость. Если в бане смонтирован непроливной пол, то вода стекает по небольшому уклону к сливному отверстию, попадает в канализационную трубу и выводится к точке сброса.

Выбор конструкции сливной системы зависит от почвенного состава, и рабочего режима бани (частота эксплуатации). Чем чаще баня используется по назначению, тем больше объем сточных вод.

Если на придомовой территории преобладает песчаный грунт, можно смонтировать саму простую систему водоотведения, когда стоки попадают в небольшое углубление (приямок) с фильтрующим слоем. Вода проходит сквозь фильтр, очищается от примесей и уходит в песок. Поскольку водоносный слой залегает глубоко, перенасыщения почвы водой не возникает.

Если баня построена на глинистом грунте, необходимо устанавливать накопительный бункер или монтировать дренажный колодец. Важно до начала строительства бани провести пробное бурение, чтобы правильно спроектировать систему водоотведения. Если баня строится для нужд одной семьи, то объем стоков, как правило, небольшой, поэтому допускается отведение их в кювет или ливневую канализацию.

Вентиляция в бане

Правильно смонтированная вентиляционная система обеспечивает эффективный воздухообмен, что является одним из способов защиты дерева от гниения и грибка, а также создает благоприятные условия для банных процедур. При хорошей вентиляции свежий воздух постоянно поступает внутрь парной, отработанный воздушный поток выводится наружу, при этом горячий пар остается в помещении. В точке пола – максимально низкая температура, у потолка – максимально нагретый воздух.

Эксперты рекомендуют располагать приточные отверстия ближе к печному оборудованию, на высоте 20–30 см от пола, а вытяжные – на такой же дистанции от потолка. Вытяжки оборудуют специальными заслонками, благодаря которым регулируется приток и отток воздуха.

Размер вентиляционных отверстий определяется расчетным путем: 24 см² на 1 м³ помещения. Как правило, диаметр проемов не превышает 30 см. Нельзя располагать отверстия для вентиляции друг напротив друга, поскольку это приведет к образованию сквозняка. При правильно смонтированной вентиляции воздух в бане полностью обновляется каждые 2–3 часа.

В самом простом банном домике, который часто строят на дачах, действует естественная система вентиляции. Чистый воздух поступает через небольшой проем рядом с полком и через дверь, ведущую в предбанник. Окошко и дверь открывают во время перерыва между посещениями парной.

Чтобы из парилки быстро испарялась влага, в дальнем углу, под самым потолком, монтируют продух (небольшое отверстие). Дополнительные отверстия размещают под полком. Месторасположение вентиляционных проемов определяют с учетом размера и расположения печки, площади помещения, характеристик материалов, из которых построена баня.

Если в бане установлен парогенератор, выбирают принудительную систему вентиляции, которая предусматривает установку вентиляторов в монтажные отверстия. Современное вентиляционное оборудование равномерно распределяет нагретый воздух, фильтрует входящие потоки, быстро обновляет воздушную среду.

При строительстве бани нельзя допускать ошибок, поскольку это скажется на качестве банных процедур и приведет к быстрому износу постройки. Профессионалы правильно выберут материалы, проведут исследование грунта, помогут найти оптимальный проект по и функционалу и стоимости.